桌饭年夜菜 | 辣子鸡，一道麻辣的“春药”

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前段时间，应一个好兄弟的约，去重庆玩耍。 他从小在乡下长大，大学毕业后，做了重庆的过门女婿，陌生的城市，朋友不多。于是，难得的好友相聚，变成了一场男人之间的互诉心肠。 而后的几天，流连于市井街巷，逛累了，路边找个好味道的馆子，随意岔腿坐在有些年月的板凳上，一瓶小酒，几个小菜，吃的满头大汗，这是最重庆的享受，比起成都的安逸，它更过瘾。 其它城市的市井味道，与我来说，北京是大栅栏，热闹的北京强调；广州是桑梓，吃一碗早茶；苏州是秦淮河，琵琶琴声里的歌舞升平；成都是锦里，暖暖的大红胡同、杭州是龙井村，烟雨中的诗意江南；西安是老宅，羊肉泡馍和肉夹馍…… 而作为江湖菜的起源地，重庆本身更像一个江湖，每个男人都像是袍哥，豪气爽直，每条街道都像是人生，起伏不定，每道菜都像是直接吃辣椒，辣气干云、挥汗如雨。 重庆辣子鸡一直是我所欲也，虽然很多地方都有这道菜，但在我心目中，只有重庆的才配的上它的名头，其它地方的都不正经。 一道菜就像一部电影，而这道辣子鸡，却极其任性，任性到配角的戏份远远超过的主角。好的辣子鸡，必须是干辣椒盖过鸡丁，一眼看上去先是满盘的干辣椒段，然后才发现色泽金黄的小鸡块散落其间，辣椒与鸡块交相辉映。 说实话，这道菜，是有情怀的人做给有情怀的吃客的，一般人吃不明白，烧的人要经得起火候的考验，小火慢炸，大火上色，吃的人需要安心的挑拣，一遍一遍的慢慢挑，浮躁的人吃不了，也吃不干净，一盘辣椒翻来覆去的挑，不翻几遍，怎么可能吃的干净。 一直到手发酸、眼珠子砸桌上几次、头发根湿透、嘴唇没有感觉，这才是对一份好辣子鸡的赞赏，事后大呼一声过瘾，这才是吃的最爽的境界，对热爱辣子鸡的人来说，它就是一道麻辣的春药。